昨夜夢回武岡，夢中又品嘗到久違了的南門口米粉。

常言道：“不吃南門粉，不到武岡城”。對于武岡人來說，南門口米粉如同一項不可或缺的標配，走過路過，永遠都不會錯過。

南門口米粉的名號很有些年頭了，據(jù)《武岡縣志》等史料記載，南門口米粉店的前身是始創(chuàng)于清光緒六年（1881年）的德和粉館，距今已近140年歷史。百余年的歲月沉淀，早已將毫不起眼的樓角小店幻化成一道魅力無窮的風景線，食客們在品味米粉的同時，也一同追憶它的文化和歷史。

說實話，少年時代的我并沒有多少關于南門口米粉的記憶，說到底還是因為沒錢，正因為此，似乎就很少進過粉店的門。

雖然那時父親在農(nóng)場當著場長，一場之長，手下管著幾千號人，貌似很大的官，但當時不比今日，薪水之微薄，手頭之拮據(jù)，令人難以想象。再加之母親是半邊戶，家中有好幾口人吃喝，日子過得緊巴巴，再如吃粉之類非正常生活開支的額外消費自然是不在考慮范圍之內的。

在農(nóng)場子弟小學讀書的時候，很期盼的一項活動就是去農(nóng)場摘茶葉，名曰勤工儉學，因為通過摘茶葉，除了可以集體到城里電影院看一場由學校統(tǒng)一買單的電影，還能獲得一兩角額外的零花錢。那時候年紀小，缺乏定性，加之茶葉又輕，再怎么努力一天也摘不到十斤，約摸六七分錢一斤，充其量大概也就是六七角錢。

通?？赐觌娪昂蟊闶亲杂苫顒?，此時我們便會三三兩兩相約著來到南門口粉店旁，當然不是為了吃粉，因為要兩角錢一碗，很多人自然是吃不起的。只是在粉店旁邊的包子鋪買上一個五分錢的熱騰騰的糖包子，斜對著粉店的門站著，一邊砸吧砸吧吃著包子，一邊看著店內一碗碗霧氣騰騰的粉，聞聽著不絕于耳“唆唆唆”的吮吸聲，過足了眼癮，方才離去。

當然，小時候也不是一次也沒進去過，記得有一年過年，大伯一反常規(guī)，將平素請親戚們晚上看電影的慣例改成了早晨去吃粉。

那天，我與堂哥、堂妹、三哥以及大伯、父親一大早走進了當時很是破舊的南門口粉店，店內早已排起了長龍，我們幾個尋一油污污的餐桌坐下，大伯則去排隊，于購票窗口用錢換成竹制的牌子，然后拿著牌子繼續(xù)排隊等候，待輪到我們的時候，早已是饑腸轆轆。

粉一上桌，我們便狼吞虎咽，以風卷殘云之勢三下五除二吃個精光。所以，你要問我兒時的南門口米粉的味道，我真的答不上來，因為太迅猛太利落，以至于還沒分辨出啥滋味，便已偃旗息鼓。

記憶中，真正細品南門口米粉，大抵是工作后的事了。

每次回到武岡，對于美食，目標很明確，首當其沖便是南門口米粉，其次便是血漿鴨、鹵菜等。

每當此時，二哥便會嚴陣以待，因為住在離粉店較近的地方，他早早地就在那里占位候著，同時不忘打電話催促我們：快點哦！人越來越多啦。我與妻子、三哥三嫂一干人等，急火火地從商三街出發(fā)，沿著武強路到樂洋路，途經(jīng)城門洞子、驤龍橋，再穿過三排路四排路，來到水南橋旁的南門口粉店。

店里通常有牛肉粉、瘦肉粉、豆腐粉、三鮮粉、酸辣粉，我所吃的永遠一成不變——牛肉粉，很大的一碗（謂之海碗），紅通通且鮮亮鮮亮的辣油湯，潔白如玉的粉絲上蓋著蔥花、香菜，一股熱騰騰的清香撲面而來，以迅雷不及掩耳之勢觸及到味蕾，身體里每一個毛孔突然興奮起來，口水霎時間幾欲噴涌而出。

粉與別處的不同，細長均勻、柔中有韌，吃起來生脆而有嚼勁；豬大骨熬制而成的湯汁十分濃稠，看似通紅一片，實則并不是特別辣，入口粘且香爽；再輔以香菜、蔥花的清新生鮮，紅白綠相生相融，讓整個吃粉的過程都充滿了張力。

店里吃粉的人們大多都很專注，一個個埋著頭，或細細品味，或大快朵頤，斯斯文文者有之，粗俗魯莽者有之。其間說話者寥寥，即便說，也只是偶爾蹦出幾個極為簡單的詞匯：“好吃”！“爽”！彼時，店內“唆唆唆”的吮吸聲此起彼伏、連綿不絕，宛如一首樸素和諧的交響曲，氣韻悠長，余味不絕。

有人說，既然如此鐘愛，何不一次吃個痛快。實則不然，俗話說的好：喝酒三分醉，七分飽,八分待人剛剛好。吃南門口米粉也是同樣的道理，只有對美的感受恰到好處，留些許似是而非的“缺憾”，方可才有下一次的滿腔期待，然后又將會是新一次美好的尋味之旅。

如今，走過了百余年的南門口米粉依然風生水起，越來越煥發(fā)出新的生機活力。

無論時光如何變遷，一碗南門口米粉，是所有武岡人記憶中最純正的味道，也是所有外地漂泊的游子剪不斷理還亂的縷縷鄉(xiāng)愁。

余光中說，鄉(xiāng)愁是一枚小小的郵票；我說，鄉(xiāng)愁是一碗熱辣辣的南門口米粉。只有吃上這碗南門口米粉，這份愁或許才有可能暫且有盡頭。

（作者：曾錦標，武岡人，先后畢業(yè)于湖南師范大學、暨南大學，現(xiàn)就職于廣州醫(yī)科大學）